三彩男装女俑 陕西省历史博物馆藏
服装，作为显著的社会符号和标志，具备划清性别的界限的功能，唐代盛行的女着男装打破了这一界限，这是历史各朝代都不曾有过的大规模易装，颠覆了社会基本的礼法规则。而服饰在性别上所刻画出的分界线，又绝不仅是两性在外观上的区别，它更意味着表象之下的价值与能力，以及在社会中承担的角色。这一时期女着男装盛行除了对外来文化的尝鲜，也有女子地位上升、针对女子的礼教束缚被逐渐打破的原因在。
明艳襦裙中的外来元素
除了流行于盛唐，极具特色的整套胡服外，唐代的女子服装——传统襦裙中也蕴含着明显的外来文化元素。
初唐女子服装，大多是上穿窄袖衫襦，下著长裙，腰系长带，肩披长巾，足穿高头鞋、履。并且有对襟、右枉交领两种。窄袖长至腕，衣身短窄，仅至腰部。这种服装最初流行于宫廷和贵族妇女之中，后传至民间，不分官庶，递相效仿，盛行于一时。
永泰公主墓前室东壁南侧的《宫女图》（左）； 绘制于房陵公主墓中的《托果盘侍女图》（右） 宫女们均身着窄袖衫襦，下著长裙，腰系长带，肩披长巾 陕西省历史博物馆藏
唐代还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女在庭院中散步、采花、捉蝶、戏犬时常穿的服装。现在关于唐代历史剧中，妇女服装皆是此类，为袒露胸上部，大袖、对襟、长裙、肩披被帛，饰有织文和绣文，面料多为纱罗制品。袒胸纱罗的衣裙体现出唐代女子着装的大胆，与当时经济发达、社会风气开放有密切关系。中唐以后，窄袖的服装己不再流行，取而代之的是宽袖衣衫，女子袍衫的袖子己加宽许多。至五代时，此风己成定型，直至北宋也无大变化。
周昉《簪花仕女图》局部
这两种裙装的胡化体现在哪里？
首先从整体上说，窄袖衫襦可能本身就是承自北朝少数民族或者其他外来民族的装束，其次，不论是窄袖还是宽袖襦，其色彩及装饰风格与曾经素雅的传统装扮并不相同，大量明艳色彩的运用与以及纹章式图案装饰让唐装显得更加的活泼精致。这些纹章式的花纹，很多都是外来文化的写照。
当时流行的图案纹样可以分为：联珠纹、缠枝纹、宝相花纹、团巢纹、几何纹等。这些纹样广泛的应用于唐锦、金银器、陶瓷以及建筑装饰等多个领域，都是唐朝图案艺术蓬勃发展的结果。在开放的环境下，中原王朝与外来民族接触日益密切，文化也与外来文化相互吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们很喜欢外来的题材还有外国的神和圣者，他们不断吸收借鉴着不同的创作风格。在此仅以联珠纹作为载体做简短的叙述。
小联珠团花锦，唐，新疆吐鲁番阿斯塔那出土 图片来自大都会博物馆展览图录 Watt et al, China. Dawn of A Golden Age. 200-750AD，p.275
联珠纹大致是由平排连续的圆形组成圆周边饰，看起来很像串联起来的珠子；圆心一般会饰鸟或兽纹，有的联珠纹圆外的空间还会装饰四向放射的宝相纹。联珠纹是一种由波斯萨珊王朝（公元226年-651年）流传而来的纹章艺术，传入中原的时间是在隋朝，唐朝的时候非常盛行，我们时常听闻的“波斯锦”一般指的就是这种纹路的丝绸。《北史·何稠传》记载，隋初波斯来献波斯锦（即联珠纹纬锦），隋文帝命何稠仿制，何稠仿制的比波斯的还好。唐朝也有大量仿制的波斯锦，数量比同时期其他纹锦织物多得多，联珠纹可以说是唐锦中最具特色的纹饰。
大窠联珠四骑狩狮锦 唐 日本京都法隆寺藏 图片来自赵丰主编《中国丝绸通史》240页
